Дольше времени: выбираем многолетники для «ленивого» сада. Многолетние цветы для цветника – какие растут дольше всех Что сажать после гороха, после чего сажать горох и почему

У садоводов всегда много вопросов о том, как вырастить малину, как ее выращивать, чтобы она была вкусной, сладкой. Малина – очень полезное растение, которое можно видеть почти на каждом садовом участке. Это одна из самых вкусных ягод наших садов. Но кто из нас не замечал на кустах, то червяков, то какие-то корявые, затвердевшие ягоды малины? Почему вдруг засохли веточки с не успевшими созреть плодами? Мы выбрали самые часто задаваемые вопросы и постарались кратко ответить.

Как выбрать лучшее место для малины?

Правильно поступают те садоводы, которые для нее отводят угол сада или сажают ее вдоль изгороди. Так за ней удобнее ухаживать. Но все-таки предпочтительней угол сада, так как именно там скапливается за зиму большое количество снега.

Какая почва для малины лучше?

Плодородные влажные почвы больше всего подходят для выращивания. Лучшие для нее – песчано-глинистые, аллювиально-луговые, которые более насыщены питательными веществами, чем другие. Неприемлемы для нее тяжелые глинистые почвы и почвы, перенасыщенные известняком.

Как подготовить почву для малины?

На участок, предназначенный для посадки, вносят 5-8 кг навоза, 70-80 г суперфосфата, 20-25 г сульфата калия – это из расчета на 1 кв. м. Удобрения разбросайте равномерно по всей площади участка, глубоко его перекопайте.

Нужно ли сажать рядом несколько сортов малины для лучшего опыления?

Большинство сортов малины являются самоплодными, поэтому нет особой необходимости сажать рядом сорта-опылители. Конечно, вы можете сажать рядом несколько сортов, но опылению это не помешает.

Когда сажать малину?

Лучшее время года для посадки или пересадки саженцев– осень – конец августа – сентябрь. Весной можно сажать лишь как исключение.

Как правильно посадить саженцы малины?

Ямы для посадки малины обычно имеют размеры 30×30×30 см. Саженцы располагают так, чтобы после заполнения почвой они находились ниже поверхности земли (6-7 см). Корни должны быть тщательно расправлены и засыпаны. Почву вокруг саженца уплотняют. Для лучших условий при поливе почву от ствола отгребают - делают небольшое углубление, чтобы вода не растекалась. После полива почву вокруг саженцев мульчируют торфом, сеном, соломой, опавшей листвой, другой мульчей.

Нужно ли обрезать малину после посадки?

Нужно. Если не обрезать, то, во-первых, она даст небольшой урожай, во-вторых, не будут образовываться новые молодые побеги, которые дадут новый урожай, в-третьих, обрезанные растения лучше приживаются. Поэтому сразу же после посадки стебли обрезают секатором, оставляя пенечки не более 20-25 см высотой.

На каком расстоянии друг от друга сажать саженцы малины?

Между рядами следует оставлять расстояние – 1-1,2 м, а между саженцами – 50-60 см.

Как размножить малину?

Основные способы размножения – размножение семенами, вегетативным способом. Размножение семенами садоводы-любители практически не используют. Обычно выращенные таким способом растения редко берут ценные качества от исходных родительских сортов. Вегетативный способ предполагает использовать для размножения молодые побеги от корней (корневые отпрыски) или деление куста. Это самый дешевый, быстрый способ.

Как, когда и для чего ухаживать за малиной?

Если не ухаживать за посадками малины, то она зарастет сорняками, которые сильно истощают кусты. Молодых побегов образуется мало, они слабые. Ягоды становятся мелкими, их вкус ухудшается, урожай снижается.

Осенняя перекопка междурядий обязательна. Сначала удаляют лишние молодые побеги, а потом перекапывают почву между рядами.

Весной, до распускания почек (конец марта-апрель) обязательно рыхлят почву между кустами. Между рядами поглубже – 10-15 см, а рядом с растениями – неглубоко – 5-7 см, чтобы не повредить корневую систему.

С начала появления листьев и до сбора ягод рыхлят еще раза два.

После уборки урожая рыхлят еще раз, а затем до осени междурядья не трогают – должны хорошо вызреть однолетние побеги.

Как, когда поливать и сколько воды нужно малине при поливе?

Малина любит поливы. Больше всего влаги требуется, когда она цветет, когда завязываются, созревают ягоды – с мая по август. Первый раз (конечно, если нет дождей) поливают перед цветением (конец апреля), второй раз – конец мая. Обязательно надо 1-2 раза полить, когда наливаются ягоды. Последний раз поливают после сбора урожая.

Норма полива – 1-2 ведра воды для одного растения. Удобнее всего поливать через борозды, которые делают с двух сторон ряда - расстояние 20-25 см от кустов.

Как обрезать малину?

Сразу же после посадки стебли малины обрезают, оставляя пеньки высотой 20-25 см. Во второй год оставляют 2-3 молодых побега – остальные срезают секатором до земли, не оставляя пеньков.

Как только собран весь урожай, вырезают все двухлетние побеги, которые уже отплодоносили.

Весной тоже рекомендуется проводить обрезку, так как после зимы обычно видно, какие побеги слабы, какие были больны. Молодые побеги вырезают, если их много или они слишком часто растут. На один куст оставляют не более 10-12 молодых побегов.

Как омолаживать кусты малины?

У старых кустов обычно уменьшается число молодых побегов. Рано или поздно урожайность таких кустов снижается. Опытные садоводы знают, что можно восстановить урожайность, удалив старое корневище. При этом случае происходит усиление роста молодых побегов. Параллельно с удалением старого корневища под малину вносят повышенные дозы органических и минеральных удобрений. Такое омолаживание следует проводить через каждые 5-6 лет.

Как и чем удобряют малину?

Лучше всего для малины чередовать внесение органических и минеральных удобрений. Дозировка такова – 1,5-3 кг навоза + 1 столовая ложка (30 г) суперфосфата + 1 ст. ложка сернокислого калия (30 г) на 1 кв. м. Органику (навоз) вносят осенью во время глубокого перекапывания междурядий. Суперфосфат вносят весной до распускания почек во время первого рыхления. Сернокислый калий – по окончании цветения. Удобрения равномерно распределяют по поверхности почвы, перекапывают или рыхлят ее.

Как долго, сколько лет может малина расти на одном месте?

При хорошем уходе можно выращивать ее 12-15 лет, не меняя место посадки.

Какие бывают грибковые болезни малины, как с ними бороться?

Сине-фиолетовая пятнистость (дидимела)

Признаки: на стеблях в месте прикрепления к черенку появляются сине-фиолетовые пятна – листья опадают, а черенки остаются и поникают. Виновник заболевания – споры гриба зимуют на молодых побегах малины.

Меры борьбы: удалить, сжечь больные побеги; опрыскать медьсодержащими препаратами (хорус, бордоская жидкость, ХОМ, другие).

Усыхание побегов (кониотириум)

Это грибковое заболевание проявляется в засыхании побегов иногда вместе с ягодами.

Меры борьбы: вырезать, сжечь пораженные побеги; опрыскивание медьсодержащими препаратами.

Антракноз

Споры гриба поражают побеги, ягоды, листья, на них появляются пятна с фиолетовой каймой.

Меры борьбы: удаление, сжигание пораженных побегов вместе с листьями, ягодами; Опрыскивание поздней осенью, летом (2-3 раза через 2 недели) медьсодержащими препаратами, которые препятствуют размножению, развитию гриба.

Ржавчина листьев малины

При этом заболевании на верхней части листьев появляются светло-желтые пятна, чуть позже на этих же местах, но снизу листа видны оранжево-желтые пупырышки, которые со временем приобретают темно-ржавую окраску – это споры гриба. Гриб, вызывающий заболевание, зимует на опавших листьях.

Меры борьбы: опрыскивание опавших листьев медьсодержащими препаратами. Весной обязательное первое опрыскивание после распускания листьев, повторное – через две недели.

Пятнистость листьев малины

Признаки болезни: на листьях появляются бело-грязные пятна. Споры гриба зимуют на опавших листьях.

Меры борьбы: как только заметили первые проявления болезни, опрыскать медьсодержащими препаратами; опавшие листья рекомендуется сжечь.

Какие бывают вирусные болезни малины, как с ними бороться?

Из вирусных заболеваний наиболее известны такие: желтая мозаика, ведьмина метла, желтое жилкование листьев, вирусный (инфекционный) хлороз.

Ведьмина метла (израстание, кустистость)

При заболевании ведьминой метлой на побегах малины образуются многочисленные тонкие укороченные побеги – они становятся похожими на метлу. Ягод завязывается намного меньше.

Желтая мозаика

При заболевании желтой мозаикой на листьях малины появляются сначала бледно-зеленые пятна, которые потом желтеют.

Желтое жилкование листьев

При желтом жилковании листьев вдоль жилок появляются желтые полосы.

Инфекционный (вирусный хлороз)

При инфекционном (вирусном) хлорозе к середине лета листья желтеют, сначала вдоль прожилок, а потом весь лист желтеет, как осенью.

Все эти заболевания носят вирусный характер.

Меры борьбы: удаление с корнем больных кустов; обработка препаратами, уничтожающими вредителей – тлю, цикадок, других, которые являются переносчиками болезнетворных вирусов, например, Актеллик, Искрой, Карбофосом, Кемифосом, другими.

Как предупредить появление в ягодах малины червей?

Виновник появления червивости ягод - малинный жук. Зимует он во взрослом состоянии в земле, появляется весной, объедает почки, цветы. Самки малинного жука откладывают яйца внутрь почек, бутонов цветков, зеленые ягоды малины. Личинки жука (червяки) живут в ягодах, питаются ими, а окукливаться уходят в почву. Этот цикл повторяется один раз за год.

Меры борьбы: осенью перекопать почву, т.е нарушить место зимовки малинного жука. А весной опрыскать кусты до появления листьев одним из следующих препаратов: Фуфанон, Кемифос, Карбофос.

Как бороться с малинным агрилусом?

Малинный агрилус – жук светлого серо-зеленоватого окраса. Самки жука откладывают яйца под кожицу стеблей малины. Появляющиеся личинки проделывают внутри стеблей спиралеобразные ходы – побеги отмирают.

Меры борьбы - вырезание, уничтожение (сжигание) пораженных побегов – это единственный способ.

Как бороться со стеблевой малинной галлицей?

Малинная стеблевая галлица – это мелкий комарик, который обычно появляется в мае-июне. Самки комарика откладывают яйца под кожицу стеблей малины. Личинки (червячки) живут внутри стебля, питаются его мякотью. На месте внедрения личинок на стебле появляются шишки, наросты, внутри которых находится обычно одна личинка, редко 2-3. Стебель на месте появления нароста легко переламывается. Рано или поздно питание в верхушку стебля перестает поступать, листья вянут, побеги отмирают раньше времени, урожай гибнет.

Меры борьбы: обрезание пораженных веток, их сжигание; обработка малины отпугивающими комариков средствами - настои табака, коровяка, листьев грецкого ореха, черемухи, крапивы, полыни и т. д. Опрыскивать вечером, поскольку комарики начинают свои действия с наступлением темноты, всю ночь.

Как бороться с малинной почковой молью?

Бабочка малинной почковой моли начинает свою активную деятельность во время цветения малины – откладывает яйца внутрь цветка. Гусеница питается соками цветка, а потом укрывается под корой стебля. Весной гусеницы внедряются в почки, выедают все внутри, там же окукливаются.

Меры борьбы: опрыскивать во время набухания почек 30%-ным раствором карбофоса.

Как бороться с листовертками, тлей и клещами – вредителями малины?

Листовертки

Листоверток существует очень много разновидностей. Общим в поведении для них является большая подвижность, когда их обнаруживают, они начинают сильно извиваться и пытаются «убежать», спускаясь на паутинках. Гусеницы листоверток питаются листьями почками. Листья при этом заворачивают вдоль длины или ширины листа, поэтому так называются листовертками.

Меры борьбы: эффективно поздне-осеннее и летнее опрыскивание актелликом. Ранней весной до распускания почек или поздней осенью эффективно опрыскивание препаратом №30.

Тля

Тля высасывает соки из листьев малины, из побегов, ягод. При этом пораженные листья скручиваются, побеги перестают расти. Тля опасна тем, что является переносчиком вирусных заболеваний.

Меры борьбы. Эффективен против тли препарат Би-58.

Клещи

Разнообразные клещи наносят большой вред малине – листья бледнеют, опадают, ягоды остаются мелкими, безвкусными. Поздней осенью, ранней весной до распускания листьев советую обработать кусты препаратом №30, до появления плодов – Би-58.

Как бороться с бактериальным раком малины?

Следует отметить, что практически все виды малины неустойчивы к бактериальному раку. Спасти заболевшие растения нельзя, их следует уничтожить. Относительно эффективны меры профилактики саженцев перед посадкой. Тщательно отбирайте саженцы перед покупкой, осматривая корни – никаких наростов, утолщений не должно быть. Препаратов против бактериального рака малины пока нет. Не сажайте ее на место удаленных из-за болезни растений 2-3 года. Почву можно оздоровить, сажая бобовые культуры на этом месте нескольких лет.

Выращивать ягодники можно очень долго. Мне встречались кусты смородины, которые росли и плодоносили на одном месте в течение 40 лет. Встречался и малинник, хозяин которого с гордостью говорил, что ему уже более 75 лет, мол, его еще дед закладывал. Вот такие дела. А вот нужно ли так долго выращивать ягодники на одном месте – об этом наша сегодняшняя статья.

Как агроном с огромным стажем, я считаю, что смысла так долго держать кустарники в строю нет, так как с годами их урожайность падает. Поэтому надо все-таки соблюдать сроки эксплуатации кустарников. О сроках мы сейчас и поговорим.

МАЛИНА

Малина может расти на одном месте долгие годы. Только с годами в почве развивается грибница, которая забивает корневища малины и вызывает усыхание кустов. Лучший способ справиться с ней – перенести плантацию на новое место. Поэтому малину на одном месте не держат более 8-10 лет.

ЗЕМЛЯНИКА

Земляника растет и плодоносит на одном месте долгие годы. Однако максимальный урожай собирают на второй год. На третий год урожайность уже снижается. А на четвертый год начинают отмирать кусты. Поэтому земляничные грядки эксплуатируют не более трех-четырех лет.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

Черная смородина максимальные урожаи дает на четвертый-шестой год. Потом урожайность постепенно снижается, на восьмой год кустам уже требуется омоложение. А после 12-14 лет кусты приходится раскорчевывать, предварительно подготовив им замену.

КРАСНАЯ СМОРОДИНА

Красная смородина держится немного дольше. Она растет и плодоносит более 16-18 лет, но и кусты приходится удалять, когда урожайность значительно уменьшится.

ЙОШТА

Особняком стоит йошта. Она у меня на участке уже 12 лет и не подает признаков старения. Урожаи с каждым годом возрастают, и потребности в омолаживающей обрезке пока не возникало.

КРЫЖОВНИК

Крыжовник тоже раскорчевывают после 18 лет плодоношения. Хотя иногда есть смысл продержать куст до 20-22-летнего возраста.

ЕЖЕВИКА

Ежевика при хорошем уходе и регулярных поливах плодоносит до 13-15 лет на одном месте. После чего ежевичную плантацию лучше перенести на новое место.

ЧЕРНИКА И ГОЛУБИКА

Черника и голубика перестают плодоносить на 1416 год. В это время кусты раскорчевывают и сажают им замену.

ЖИМОЛОСТЬ

Жимолость плодоносит лучше земляники и урожаи на одном месте дает до 2530 лет. После чего кусты лучше раскорчевать и посадить новые. Учтите, что жимолость дает урожаи на 3-4 год.

ИРГА

Дольше всех растет и плодоносит ирга. Она почти каждый год увеличивает урожайность до 40-60-летнего возраста. В результате к концу жизни получаются очень крупные кусты, которые, если не ограничивать обрезкой, могут вырасти до трехметровой высоты.

Люди в повседневной жизни очень часто сталкиваются с гри­бами, даже не подозревая, что имеют дело именно с ними. Мы привыкли считать, что грибы - это дары природы, растущие в лесу. Однако к грибам относятся и дрожжи, которые использует каждая хозяйка для приготовления теста. Свежие дрожжи имеют хорошую подъемную силу, тесто быстро и хорошо поднимается, выпечка получается пышной, мелкопористой, аппетитной. Пло­хие, «слабые» дрожжи дают изделия худшего качества. Или, например, у вас в хлебнице заплесневел хлеб и, вообще, вы стали замечать, что хлеб в этой хлебнице быстро плесневеет. Опытная хозяйка знает, в чем тут дело. Надо тщательно промыть, насухо протереть и высушить хлебницу - плесневение хлеба прекра­тится. Здесь мы тоже сталкиваемся с грибами. Плесневение, то есть размножение грибов, зависит от ряда факторов: темпе­ратуры, относительной влажности воздуха, наличия кислорода.

Таким образом, грибы в первом и во втором случае пред­ставляют собой живые существа, способные жить и размно­жаться.
Что же объединяет дрожжи и плесень с лесными грибами, которые мы собираем и заготавливаем в впрок? Объединяют их общие черты строения. Если рассмотреть под микроскопом ку­сочек плесени, то мы увидим грибницу, или мицелий, по внешне­му виду напоминающий паутиновый войлок. Это и есть собствен­но сам гриб, его тело. Паутинки - это тонкие нити, называемые гифами, которые растут только своими кончиками.
Грибная клетка отличается от других растительных клеток не только по форме и содержанию. Ее оболочка состоит из особого вещества - фунгина, который придает клетке особую прочность и разрушается только при длительном воздействии высокой температуры. Этим объясняется необходимость более длительной тепловой обработки грибов при приготовлении блюд. По этой же причине не рекомендуется употреблять грибы людям, страдающим желудочно-кишечными заболеваниями.
Особенностью грибов является то, что в их составе вместо крахмала, присущего растениям, содержится гликоген - крах­мал, который присутствует только в животных организмах. Не случайно древние причисляли грибы к объектам животного происхождения.
Грибы не содержат хлорофилла и не способны синтезировать органические вещества, хотя, как и все живые организмы, нуждаются в них. Поэтому грибы поселяются в любой среде, где имеются необходимые питательные вещества.
Размножение может происходить спорами и кусочками гриб­ницы, если поместить их в благоприятные условия.
Как устроен гриб? Плодовое тело гриба так же, как и грибни­ца, состоит из грибных нитей - гифов,- которые в зависимости от принадлежности к той или иной части гриба выполняют строго определенные функции. Так, например, покровные гифы, покрывающие шляпку, снаружи вырабатывают красящие вещества, придавая ей определенную окраску. Другие гифы вы­полняют роль транспортеров - через них в плодовое тело посту­пают из почвы вода и разнообразные питательные вещества.

Эти гифы расположены вертикально и плотно прилегают друг к другу, образуя ножку гриба. По ножке как раз и поступают питательные вещества к шляпке, на которой по мере роста созревают споры.
Нижняя часть шляпки у различных грибов может быть трубчатой (боровик, подосиновик, подберезовик, масленок), состоя­щей из множества трубочек, сросшихся между собой. Споры у этих грибов образуются внутри трубочек. У таких грибов, как рыжик, груздь, шампиньон, на нижней части шляпки образуют пластинки, поэтому они называются пластинчатыми. Споры пластинчатых грибов находятся по обе стороны пластинок. Ест группы сумчатых грибов (сморчки, строчки, трюфели), у которых споры образуются в углублениях извилистой шляпки; у дож­девиков споры формируются внутри плодового тела.
С ростом гриба споры созревают и выпадают из шляпок. Осо­бенно хорошо видны созревшие споры у дождевика, в этот период их называют «пыхалками». Если наступить ногой на такой дож­девик, то он как бы взрывается, образуя столб темной пыли. Эта пыль и есть споры дождевика.
Шляпка гриба сверху покрыта тонкой кожицей, которая вы­полняет защитную роль, предохраняя плодовое тело от неблаго­приятных воздействий и испарения влаги.
Грибницу нетрудно разглядеть, если выкопать гриб и осто­рожно отмыть от земли нижнюю часть ножки. Вы увидите неж­ную белую паутинку - это и будет часть грибницы. А вообще грибница при благоприятных условиях очень сильно разрастает­ся, как бы пронизывая паутиной землю. Хорошо развитая грибница поглощает из почвы больше питательных веществ, необ­ходимых для развития и роста гриба. Однако грибница не толь­ко потребляет, но и сама помогает создавать и усваивать пита­тельные вещества. Грибной мицелий выделяет так называемые ферменты, которые разлагают субстрат земли и усваивают про­дукты его разложения. Таким образом, гриб живет и развивается за счет грибницы.
Грибницы всех лесных грибов - многолетние, совершенно не привередливы к изменениям внешних условий, хорошо переносят морозы и засухи. Поэтому грибники знают «свои» места, где растут грузди, белые грибы или маслята. Кажется, что нет никаких признаков появления грибов, но наступает благоприят­ная пора, и грибница оживает, принося большие урожаи. Не­пременными условиями, кроме температуры, являются относи­тельная влажность воздуха и наличие влаги в почве. Особенно благоприятны для роста грибов туманы. Если летом начались туманы - значит наступает грибная пора.
Еще об одном важном условии хороших урожаев должны знать грибники. Как мы уже говорили, одни и те же грибы могут расти на одном месте в течение нескольких лет и количество гри б0в зависит от его неповрежденности. Некоторые грибники не соблюдают этого условия, вырывают грибы «с корнями», тем самым нанося большой ущерб будущему урожаю. Знающие всег­да ходят по грибы с ножом, срезая ножку осторожно, чтобы не повредить грибницу. На следующий год они обязательно найдут на старых местах много грибов. Этим и объясняется «секрет» грибных мест.

Другим непременным условием является соседство грибов с теми или другими видами деревьев. Только при определенном дереве гриб способен образовать плодовое тело: белые грибы можно встретить по соседству с сосной, елью, дубом, березой; подосиновик - с осиной, подберезовик - с березой; рыжик - с сосной или елью. Отсюда и произошло название многих грибов. Такое своеобразное сожительство впервые было замечено и объ­яснено русскими учеными в конце XIX в. Дело в том, что гриб­ные гифы и тоненькие корешки деревьев приносят друг другу обоюдную пользу. Деревья снабжают грибы углеводами, которые грибы из-за отсутствия в них хлорофилла сами синтезировать не могут. Но и гриб не остается в долгу. Благодаря сильно раз­ветвленной грибнице он снабжает дерево водой, азотистыми и другими питательными веществами, которые берет из разлагаю­щихся в почве растительных остатков. Давно замечено, что мо­лодые деревья растут лучше, если поблизости есть грибницы, способные плодоносить.
Начало, продолжительность и окончание роста грибов зави­сят от их вида, а также от погодных условий, причем не только текущего года, но и предшествующих лет.
Обычно грибы растут слоями. Считается, что первый слой появляется с середины мая, второй - в третьей декаде июля и третий, самый продолжительный, длится с середины августа до октября-ноября.
Поскольку на сроки плодоношения оказывает влияние мно­жество факторов, календарь сбора может быть лишь приблизи­тельным.
В последние годы урожаи грибов значительно снизились. Основной причиной является наше бесхозяйственное отноше­ние к дарам леса. Многие не знают элементарных культурных навыков сбора. В субботние и воскресные дни на опушках мож­но встретить десятки машин и мотоциклов, некоторые «виртуозы» умудряются загнать свой транспорт в самую чащу, уродуя при этом кустарники, растительность, нанося ущерб лесу. Иные в поисках грибов перерывают, переворачивают подстилку, а ведь это то место, где зарождается плодовое тело.
Существуют разные рекомендации по сбору грибов. Одни Утверждают, что грибы надо срезать ножом, другие рекомендуют осторожно выкручивать ножку из грибницы. И тот, и другой способ можно считать правильным. Главном при этом - не повредить грибницу. Никому не приходит в голову рвать ягоды вместе с ветками, но мало кто задумывается, что нарушишь, затопчишь грибницу - урожаю не быть.
Грибы - это пищевой продукт, в создании которого принимает участие только природа. Есть данные, согласно которым д0 первой мировой войны сумма, выручавшаяся крестьянами за лесные грибы, превышала стоимость всей экспортировавшейся тогда за границу древесины. Экономисты подсчитали, что сбор с 1 га лесной грибоносной площади в среднем 35 кг грибов дает больший хозяйственный эффект, чем выращивание на этой аде площади древесины.
В книге Д. А. Телишевского «Комплексное использование недревесной продукции леса», предназначенной для инженерно-технических работников лесного хозяйства, систематизированы факторы, влияющие на сбор и плодоношение грибов. Оказывает­ся, урожайность грибов зависит от возраста и полноты насажде­ний. Если лес старый, густой, - искать грибы там бесполезно. Наиболее урожайны молодые леса. В них еще тонкий слой лес­ной подстилки, которая не препятствует быстрому прогреванию почвы, поэтому здесь грибы появляются значительно раньше и урожай их больше. В темных дремучих лесах десятилетиями образовывалась толстая лесная подстилка, которая не дает теп­лым солнечным лучам прогреть землю. В старых лесах грибы могут вырастать только на опушке. Вырубки со временем стано­вятся грибными угодьями. Уже на второй-третий год после вы­рубки хвойных и лиственных насаждений можно идти искать опенки.
Прореживание леса необходимо для его облагораживания, так как увеличивается доступ света, тепла и влаги, что также способствует лучшему росту грибов. Когда спелые леса вырубают в один прием, через 2 года на вырубленном месте ранней весной появляются сморчки, поздние опенки.
Значительно позже, через 5…6 лет, когда образуется молодая поросль и начинает формироваться молодой лес, природа дарит белянки, подберезовики и маслята. Опытные грибники знают, что самые большие семейства растут в чаще молодняка, а также на местах сжигания остатков леса - кострищах.
В ходе эволюции леса сменяются и группы грибов. Через 8…12 лет, когда кроны деревьев разрастаются, в лесу начинают появляться подосиновики, волнушки, сыроежки, грузди и белы грибы.
Хорошо известно, что при теплой весне и обильных осадка можно ждать обилия грибов. Однако каждая грибница за сезон плодоносит только один раз. Почему же тогда на одних и тех же местах в течение лета при периодических теплых обильных дождях грибы появляются вновь и вновь, как бы слоями? Оказывается, грибницы могут располагаться на разной глубине. При благоприятных условиях вначале плодоносят верхние грибницы, затем грибницы, расположенные ниже, и так далее. Таким обра­зом, главное значение для урожайности грибов имеют теплые дожди, особенно в июле-августе. Прохладные сентябрьские дож­ди не вызывают роста грибов. Бывают случаи, когда теплых дож­дей мало, а урожай грибов большой. Это можно объяснить тем, что предыдущие годы были неурожайными.
Каждому виду грибов благоприятствуют определенные погод­ные условия. Этим объясняется различное время плодоношения. Установлено, например, что белый гриб обильно растет при сред­ней месячной температуре воздуха 18°С и при достаточном коли­честве осадков. Этот факт рекомендуют учитывать при искусст­венном выращивании белых грибов.
На урожайность грибов влияет не только погода текущего лета, но и предыдущей осени. Теплая осень с обильными дож­дями - залог хорошего урожая будущего года.
В народе часто говорят: «растет, как гриб». Действительно, трудно представить себе растение, которое бы росло так быстро. Однако скорость роста зависит от многих факторов. Сильно задерживает рост грибов червивость. Препятствует росту и сухая погода. Растут грибы равномерно, независимо от времени суток. Самый большой рост наблюдается после обильного дождя. Труб­чатые грибы растут и стареют быстрее, чем пластинчатые. Глубокой осенью с наступлением утренних заморозков грибы могут расти более месяца и столько же стареть. Поэтому за опятами в урожайные годы можно ходить до первого снега. Они всегда будут оставаться свежими, упругими, здоровыми.
Весь период плодоношения разделяют на 3 этапа или слоя. Первый слой приходится на вторую половину мая - начало июня, когда начинается сенокос, поэтому грибы называют сено-косниками. Появляются первые подосиновики, подберезовики, маслята, белые грибы. Но их очень мало, как правило, их надо искать на хорошо освещенных местах, заброшенных лесных дорогах, то есть там, где с весны осталась влага и почва достаточно прогрелась. Первый слой грибов недолгий - 7…10 дней, поэтому на богатый сбор надеяться не надо. Кроме того, грибы первого слоя часто червивые.

Второй слой начинается в середине июля и продолжается 2-3 недели. Урожайность второго слоя тоже небольшая. Грибы также встречаются на хорошо освещенных полянах, на опушках леса. Поскольку второй слой грибов совпадает с уборкой озимых хлебов, их называют в народе озимыми. Эти грибы, как и грибы Первого слоя, часто повреждены червями.
Самым урожайным и продолжительным является третий слой грибов. Он начинается в середине августа и продолжается д0 октября. В этот период дожди, как правило, ровные, про­хладительные, поэтому почва сохраняет влагу на одном уровне.
Для роста грибов наступает самая благоприятная пора, поэтому опытные грибники едут в лес именно в этот период. Третий слой грибов появляется не только на полянах, их можно обнаружить в молодых лесах, насаждениях. Грибы третьего слоя чистые, плотные, они используются для сушки, соления, маринования.
Существуют явления, которые сигнализируют о появлении грибов. В науке их обозначают как феносигнализаторы. Начало каждого слоя связано с сезонным развитием деревьев и кустар­ников. Первый слой грибов начинается с цветением рябины; вто­рой - с цветением иван-чая; третий - с первым пожелтением листьев березы. Приведем некоторые сигналы появления отдельных видов. Отцвела осина и начали опадать с дерева мужские сережки - значит, в лесу появились первые сморчки. Та же осина, когда с нее полетит пух, может служить сигналом к появле­нию первых подосиновиков. Созрела озимая рожь - появляются первые белые грибы. Зацвела рябина - через 5…6 дней можно искать подберезовики. Начала цвести сосна - в молодых сосняках появились зернистые маслята. Сильно пожелтевшие березы свидетельствуют о начале роста опят.
Сигнализаторами могут быть и сами грибы разных видов: обильный рост мухоморов совпадает с ростом белых грибов; появились волнушки - значит через несколько дней появятся рыжики.
Нельзя не сказать о взаимосвязи периода плодоношения грибов и их червивости. Обидно, когда грибов много, внешний вид вполне доброкачественный, а разрежешь пополам - они все пронизаны канальцами от червей. Многим приходилось видеть в лесу разрезанные пополам и брошенные грибы. О чем это гово­рит? Заканчивается период плодоношения первого или второго слоя грибов. В этом месте здоровые, крепкие грибы искать почти бесполезно. Грибы еще могут попадаться, но в основном это старые или червивые. Самые доброкачественные грибы появляют­ся в начале плодоношения. Слой грибов со временем стареет, заражается личинками насекомых, поэтому даже молоденькие грибы в конце плодоношения сразу повреждаются червями. Совершенно не поврежденных червями грибов мало, поэтому при промышленных заготовках к доброкачественным грибам относят экземпляры, которые повреждены червями менее чем наполо­вину.
Следует помнить, что старыми червивыми грибами можно отравиться. Да и свежие грибы даже в холодильнике можно хранить очень недолго (в пределах суток), т. к. они быстро пор­тятся и обсеменяются микроорганизмами, вызывающими отрав­ление.
В литературе приводятся данные о средней червивости гри­бов в суммарной массе при заготовках. Так, совсем не поражают­ся червями лисички, на 5% от собранного урожая поражаются
опенки, на 18,5 - белые грибы, на 25,6 - подосиновики, на 31,5 - подберезовики, на 38,2 - масленки. Тем не менее при сбо­ре грибов для личных целей червивые грибы собирать не сле­дует. Необходимо придерживаться правила «лучше меньше, да лучше».
Ресурсы некоторых видов грибов истощаются. К сожалению, в нашей стране почти не проводится работа по рациональной эксплуатации грибных ресурсов и повышению их урожайности. Специалисты считают, что сохранить и увеличить запасы ценных грибов можно путем создания многочисленных микрозаказников, в которых сбор грибов будет запрещен.

В процессе выращивания тюльпанов у многих новичков возникают одни и те же вопросы, ответы на которые уже давно знают бывалые цветоводы и с удовольствием ими делятся в статье.

Почему мельчает луковица?

Действительно, после посадки полноценной, хорошо развитой луковицы через пару лет, а бывает, уже и в следующем году, ее размеры становятся значительно меньше, она не зацветает, а еще через пару лет вовсе может пропасть, как и не было ее. К такому поведению тюльпанов приводит одна основная причина – не соблюдение технологии выращивания.

Любая из перечисленных ниже причин может повлиять на нежелательный процесс мельчания луковиц тюльпанов:

1. Длительное выращивание тюльпанов на одном месте более трех лет.
2. Несвоевременная выкопка луковиц, когда листва еще не пожухла.
3. Слишком ранняя посадка луковиц, когда луковица не только не успевает укорениться, но даже тронуться в рост в земле. К посадке приступают, когда почва начинает остывать до +5…8 °С. Такой период начинается в конце сентября – начале октября.
4. Неправильные условия хранения луковицы: повышенная влажность или сухость, попадание солнечных лучей.
5. Халатное отношение к подготовке места для новой посадки тюльпанов и, как следствие, неподходящие , ее питательного режима и световые условия.
6. Экстремальные условия выращивания текущего года: засуха в весенний или осенний период, или, наоборот, закисание от чрезмерно обильных и частых дождей. Засушливые периоды требуют компенсации регулярными поливами.
7. Посадка нездоровой луковицы – легкой, с пятнами или повреждениями.
8. Допущение плодоношения и вызревания семян. Этот процесс забирает много сил у луковицы, поэтому увядшие цветки сразу выщипывают.
9. Срезание тюльпанов у самого основания.

крупные луковицы тюльпана

мелкие луковицы тюльпана

Может ли тюльпан поменять сорт и с годами начать цвести другим цветом?

Как правило, малоопытные садоводы формулируют вопрос так: «Мы посадили разные сортовые тюльпаны, так красиво цвели, а на следующий год все зацвели красным. Это они переопылились?».
Окраска цветка зависит только от сорта и состояния луковицы, из которой он появился. Опыление одних сортов другими приводит только к формированию семян, которые после посева и взросления действительно могут дать новый сорт. Но это никоим образом не влияет на окрас материнской луковицы, давшей эти семена. А значит, причина тут кроется в другом. Причиной всему вирус, который блокирует приобретенные признаки в ходе селекции и оставляет лишь доминирующие, которые были еще у диких тюльпанов. Если учесть, что большинство сортов своим прародителем имеет , то неудивительно, что в случае болезни они зацветают классическими для этой группы тюльпанов желтыми и красными цветами.

Окраска цветка зависит только от сорта и состояния луковицы, из которой он появился.

Но тюльпаны внезапно могут не только покраснеть, но и запестрить. Самые распространенные в наших садах крупные красные тюльпаны, если посидят долго на одном месте, зацветают более утонченными, мелкими цветами, исполосованными белыми, розовыми, малиновыми, красными и желтыми полосками. При этом сроки цветения значительно смещаются в сторону поздноцветущих тюльпанов. Так что можно подумать, что в саду сам собой зародился новый сорт. Эта иллюзия пропадает, стоит нам только пересадить такие луковицы на новое место. Как правило, в первый год после пересадки они снова цветут ярко-красным, присущим сорту, цветом. Но процесс уже необратим, тюльпан все равно снова «запестрит».

Это чудо давно известно миру, зовут его – вирус пестролепестности. Он стоит первым номером в списке самых опасных заболеваний тюльпанов. Вирус поражает все растение, замедляет обменные процессы, что и приводит к потере всех характеристик сорта: изменяет окрас цветка, сдвигает сроки цветения, укорачивая при этом его длительность, удлиняет и утончает стебель цветоноса.

Вирус поражает все растение, замедляет обменные процессы, что и приводит к потере всех характеристик сорта.

При обнаружении таких тюльпанов в саду их моментально выкапывают и уничтожают, поскольку этот вирус пока остается неизлечим. Также нелишней будет профилактика появления листогрызущих насекомых, ведь он передается с соком с одного растения на другое.

пестролистность тюльпанов

На что обращать внимание при выборе луковиц?

Качественная здоровая луковица всегда твердая и сухая на ощупь, ее вес ощутим, покрывная чешуйка чистая, без повреждений и пятен, донышко лишено корней, а верхняя почка без признаков роста.

Как долго тюльпаны могут расти на одном месте?

В коллекционных садах тюльпаны пересаживают каждый год. Тогда луковицы всегда остаются здоровыми, крупными и продуктивными. В садах, где они выполняют декоративную роль, как часть миксбордера, посаженные на рабатке или среди кустарников, тюльпаны допустимо выращивать 3 – 4 года, но при условии высокого агрофона, который гарантирует формирование крупной луковицы. Это солнечное место, систематические подкормки и достаточная глубина посадки – 20 – 25 см.

Какие условия нужно соблюсти, чтобы как можно дольше любоваться тюльпанами на клумбе?

Таких условий несколько:

1. Солнечное, защищенное от ветра месторасположение клумбы.
2. Питательная, рыхлая почва с нейтральной или слабокислой реакцией и проведение системы подкормок:

Первая подкормка (30 г азотного, 20 г калийного и 30 г фосфорного удобрения на ведро воды) проводится сразу после всходов;
вторая (20 г азотного, 20 г калийного и 30 г фосфорного) перед цветением и третья (20 г калийного и 30 г фосфорного) после цветения.

3. Качественная подготовка участка перед посадкой. За одну-две недели выбранный участок перекапывают с комплексом удобрений. На один метр квадратный вносят 5-6 кг перегноя или компоста, 50 г нитрофоски и 30 г калийной соли. Если участок склонен к затоплениям талыми или грунтовыми водами, его дренируют или организовывают высокую гряду с глубокими междурядьями.
4. Поддержание оптимальной влажности почвы регулярными поливами.
5. Исключение выращивания тюльпанов на участке с предшествующими культурами, которые имеют одинаковые болезни – это все луковичные и пасленовые. На прежнее место тюльпаны можно вернуть не раньше, чем через 5 лет.
6. Подбор сортов тюльпанов из всех четырех групп.

посадка тюльпанов в подготовленную почву

Как правильно организовать пересадку тюльпанов?

Пожухлые, но еще не засохшие листья растений – сигнал о том, что мы можем приступать к выкопке луковиц. Их аккуратно вынимают из земли при помощи лопаты, очищают от лишних чешуек и верхней части, при необходимости разделяют или промывают в воде и замачивают на полчаса в растворе любого фунгицида. После этого луковицы раскладывают в один слой в тенистом, проветриваемом месте и просушивают около 3 – 5 дней. Отправляя луковки на хранение, не забывайте, что внутри нее активно происходят процессы, влияющие на будущее цветение. Повышенная температура в такой период ускоряет эти процессы, пониженная – замедляет. Оптимальными считаются температуры для первого месяца хранения – 25 – 30 °С, для последующих, вплоть до высадки – 15 – 17 °С.

Пожухлые, но еще не засохшие листья растений – сигнал о том, что мы можем приступать к выкопке луковиц.

Осенью, в конце сентября – начале октября, на новое место. На дно траншеи глубиной 20 – 25 см сначала укладывают самые крупные луковицы с интервалом 5-10 см и слегка присыпают землей. Между ними располагаются луковицы средних размеров, которые тоже присыпаются слоем земли. Завершают все самые мелкие луковки-детки, после чего вся гряда засыпается вровень с уровнем почвы и хорошенько мульчируется. Важный момент – все луковицы кладут донышком вниз или на бок.

время посадки тюльпанов — осень

Как правильно срезать цветы в вазу, чтобы не навредить будущему цветению?

Чтобы украсить свой дом чудесными тюльпанами их ломают, оставляя на растении минимум 2 нижних листа. Оставшиеся листья позаботятся о восполнении сил и приросте новых луковиц. Никогда не срезайте тюльпаны под корень, иначе останетесь без цветущей клумбы на следующий год! К слову говоря, тюльпаны лучше не срезать, а именно ломать. Ведь вирусы, и первый из них – пестролепестности, передаются от одного растения к другому через лезвия ножей или секаторов. Достаточно одного зараженного растения, чтобы погубить всю плантацию.

Никогда не срезайте тюльпаны под корень, иначе останетесь без цветущей клумбы на следующий год!

А еще у сломанных цветов тюльпана есть замечательное свойство расти в вазе. Поэтому не дожидайтесь, пока тюльпаны расцветут, а срезайте их в стадии окрашенного бутона, пусть даже растения еще будут невысокими с мелкими бутонами. В вазах в наших комнатах стебли тюльпанов могут вырастать до 20 см, а бутоны многократно увеличиваться. И не наливайте много воды в вазу, стебли от жары могут быстро сгнить. Пусть уровень воды будет не больше 10 см и подливайте, а лучше меняйте воду каждый день. Тогда тюльпаны будут украшать ваш дом минимум 7 – 14 дней.

правильная срезка тюльпанов

Надеюсь, что в этой статье нашелся ответ на волнующий вас вопрос. Или, быть может, какой-то из них остался без внимания? Оставьте его в комментариях к статье, и я обязательно отвечу на него.

Культура пионов имеет определенные сложности , не всегда очевидные, а литература по их выращиванию часто содержит неточные и противоречивые рекомендации.

. Уважаемая Нина Яковлевна расскажите пожайлуста с чего начиналась Ваша работа с пионами?

Моя работа с пионами начиналась практически с нуля! Дело в том что у нас в стране совсем не было чистого сортового материала, пиона, а была только смесь никем не определенных сортов.

Сорта именовались просто - "розовый", "белый", "красный", добавлялось еще, махровый он или нет.

Меня радует, что сейчас на цветочном рынке такое разнообразие сортов и гибридов, и что лучшие образцы достижений мировой селекции стали доступны нашим любителям-цветоводам.

Но и среди отечественных сортов есть настоящие шедевры , недаром иностранцы очень интересуются нашими сортами - декоративными, хорошо размножающимися, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.

. Что Вы посоветуете садоводу, который решил посадить свой первый пион? Как правильно посадить пион и избежать ошибок.

Прежде всего, для успешной посадки нужно обеспечить растению хорошее место.

Пион - долголетнее растение. Он может расти на одном месте без пересадки десятки лет, до 60 и более, и прекрасно ежегодно цвести, но для этого нужно, чтобы был правильно "заложен фундамент".

Коллекции пионов Института садоводства ВСТИСП (Бирюлево) в питомнике

Место для посадки пиона. Это место ни в коем случае не должно быть влажным, с застоем воды даже на короткое время весной и осенью. Пион вообще-то очень жизнестойкое растение - на его корневище находится очень много спящих почек, после гибели одних пробуждаются к жизни другие, пион может переносить и морозы, и засуху. Но залитые водой корни загнивают, и растение погибает.

При выборе места для посадки пиона надо помнить еще одно условие - пион не переносит тень. При сильном затенении даже всего на два-три часа в день он будет чахнуть, кое-как расти, но цвести не будет совсем.

Пионы не любят торф. Не желательно его использование под пионы даже в виде мульчи, зимнего укрытия, добавления в посадочную яму. Торф обычно имеет, кислую реакцию, а для пиона необходима нейтральная реакция среды рН 6,5-7,0.

Обязательно надо время от времени проверять кислотность почвы, потому, что когда мы вносим минеральные удобрения, то невольно подкисляем почву. Если рН(показатель кислотности) будет, ниже 6, известкование обязательно.

Здесь надо помнить , что 350 г/м2 углекислого кальция повышает уровень рН всего на 1 единицу стандартной шкалы.

Лучшие почвы для выращивания пионов - суглинистые, окультуренные, хорошо дренированные.

Почву под посадку нужно готовить заранее, за две-три недели. Глубина и ширина посадочной ямы - не менее 50-70 см. Корни пионов проникают до 70-80см, но только в рыхлую почву. Если предпосадочная обработка мелкая, то, достигнув твердого грунта, они начинают расти в стороны, располагаясь в верхнем слое почвы, а значит, в дальнейшем растения будут страдать от недостатка питательных веществ и влаги.

. Можно ли получить цветущий куст пиона уже в год посадки?
Как правильно выбрать посадочный материал?

Я регулярно сталкиваюсь , по крайней мере, два раза в год (весной и осенью) с многочисленными покупателями пионов, я не перестаю удивляться, что абсолютное большинство хочет иметь цветение растения немедленно в этом году (особенно, когда покупают пионы весной).

Опытные садоводы знают , что хороший пион можно вырастить только из молодого растения. Из больших старых кустов пионов, которые норовят посадить себе в сад нетерпеливые или неграмотные садоводы, толку не будет. Может быть, они и дадут цветение на следующий год, но боюсь, как бы оно не стало последним в их жизни.

Через год-два куст совсем состарится , начнет гнить и прекратит цвести.

. Какой лучший материал для посадки пиона.

Самый лучший посадочный материал для посадки пиона на долгие годы - это одно-двулетнее растение, выращенное в питомнике или полученное из маленькой "деленки" с 1-2 почками и кусочком корневища, с полностью обновленными молодыми светлыми корнями и крупными почками.

. Мы купили молодой здоровый пион, как правильно посадить его.
Как вырастить мощный, обильно цветущий куст пиона.

В первую очередь для посадки растения необходимо подготовить почву, посадочную яму. При заправке посадочной ямы всю питательную смесь размещают в нижней 2/3 части ямы, а растение сажают в верхнюю ее треть, в обычную землю без удобрений.

Я говорю об этом, чтобы опровергнуть распространенное заблуждение , будто бы пионы первые два года посадки не надо подкармливать, так как им хватает питательных веществ, внесенных при посадке.

Пионы обязательно надо подкармливать с первого года жизни после посадки, именно потому что обрезанные корни имеют очень мало запасов питательных веществ, а новые - еще только растут и не могут достичь питательных веществ в яме. Самое лучшее время для подкормок молодых растений - с начала появления всходов и до конца июня.

. Чем лучше подкармливать куст пиона.

Подкармливать его лучше раствором коровяка , а удобрение вносить в круговые лунки вокруг куста. Эти подкормки будут способствовать быстрому развитию корневой системы (в том числе запасающих корней) и хорошему формированию стеблей, листьев и почек возобновления.

Если нет возможности подкармливать коровяком, надо делать подкормки полным минеральным удобрением, предварительно растворив его в воде.

. Какая правильная глубина посадки пиона, уход за растениями.

Правильная глубина посадки пиона очень важна. Расстояние от самой верхней почки на корневище до поверхности земли должно быть от 3 до 7см в зависимости от типа почвы. На более тяжелых - 3-4см, на легких - 5-7см. За этим расстоянием надо следить всегда, из года в год.

А говорю я об этом потому, что корневище пиона (как, впрочем, очень многих многолетников) имеет тенденцию наращиваться вверх, кроме того, во время прополок и рыхления земля может отгребаться от почек и буквально через год-два они могут оказаться на поверхности.

В этом случае обязательно подокучивание на нужную высоту, особенно осенью. Вышедшие на поверхность почки будут страдать как от мороза, так и от жары. Растение будет слабеть и плохо цвести. И, наоборот, посаженные слишком глубоко растения будут давать нормальную вегетативную массу, но цвести не будут никогда.

Уход за растениями - это прополки, рыхление, обязательные поливы во время засухи (на всю глубину залегания корней) и дважды - поливы с фосфором и калием после цветения для укрепления тканей.

. Наконец наш пион зацвел! Как хочется, уезжая с дачи, взять с собой ароматный букет. Но цветки пионов расположены на облиственных побегах - не повредит ли растению их удаление?

Надо очень беречь вегетативную массу растения - его стебли и листья, помня, что у основания каждого стебля закладывается несколько почек возобновления - залог мощного развития и обильного цветения растения в последующие годы.

Срезать пионы для букета можно не более, чем у одной трети куста, обязательно сохраняя при этом на стебле один-два нижних листа.

. Каких вредителей и болезней, свойственных именно пионам, следует опасаться в первую очередь?

Есть вредители и болезни, свойственных именно пионам.

Для успешной борьбы с ними обязательно нужно не допускать опадения лепестков на листья, так как при этом на листьях сразу же (во влажную погоду или от росы) образуются пятна серой гнили - очень опасной болезни пионов. Если цветки потеряли декоративность - отцвели - срежьте головки до первого зеленого листика и уберите их с участка, чтобы не было гнили.

Надо проводить профилактические опрыскивания пионов. Против серой гнили - дважды до цветения: в период массового отрастания побегов и в период бутонизации. 1/1 дважды после цветения - против пятнистости . Опрыскивать лучше хлорокисью меди (4г/метр или 40г/10 литров воды).

Если вы будете таким образом ухаживать за пионом - ваше растение будет декоративным не только во время цветения, но и до него и после. У пиона ведь изумительной красоты листья, которые трижды за сезон меняют окраску.

. Когда нужно срезать листья на пионах. Ведь рано или поздно листья пионов потеряют свою декоративность.

На зиму всю надземную часть растения срезают до уровня земли, но делать это нужно только после того, как после первых заморозков стебли пионов полягут. До этого момента идет оиок питательных веществ из листьев и стеблей в запасающие корни, и слишком ранняя обрезка приносит растениям большой вред.

Некоторые цветоводы раннюю срезку стебля объясняют тем, что листья засохли и все равно не работают. Листья засыхают только у больных растений, у здоровых они остаются свежими и очень красивыми (желтыми, розовыми, красными, бронзовыми или зелеными - в зависимости от сорта) до самых сильных морозов.

Очень ответственный период жизни пионов - месяц-полтора после цветения. В это время идет закладка и развитие почек возобновления - тех, которые будут цвести на следующий год и через два года.

От вашей заботы о растении в это время зависит, каким будет оно в последующие годы.

Беседу вела М. Баринова